Le guide de la beauté green

Longtemps, la cosmétique écoresponsable s’est cantonnée à l’hygiène de base: savons au miel, gel douche aux plantes et quelques baumes SOS que l’on vendait aussi bien pour hydrater le visage que pour nourrir le corps. Et puis quelques références pointues, telles que les sérums et l’anti-âge, ont commencé à faire leur apparition. Depuis, les progrès sont constants et spectaculaires, précipités par le développement de nouvelles technologies du vivant et de la santé. Avec des formules toujours plus propres, une volonté de consommer de manière consciente et de respecter la faune et la flore, la « green beauty » s’impose et renverse la tendance. La vague verte est en marche!

Également appelée chimie écologique ou renouvelable, elle s’appuie sur douze principes basés sur des valeurs qui permettent de respecter l’équilibre social, écologique et économique de l’environnement dans lequel elle est utilisée. Son objectif : un impact minimal sur la nature. Son but : inventer de nouvelles molécules à la fois performantes et respectueuses et les obtenir de manière responsable. Pour cela, elle prévoit de réduire ou d’éliminer l’usage ou la génération de substances néfastes pour l’environnement grâce à de nouveaux procédés. Le groupe L’Oréal a ainsi créé le Pro-Xylane, un actif anti-âge, à partir d’un sucre issu de la sciure de bois. Les experts de la chimie verte du groupe Pierre Fabre ont quant à eux longtemps travaillé à la mise au point de technologies d’extraction respectueuses de l’environnement. En 2019, après huit années de recherche, le groupe est parvenu à la création d’un procédé baptisé Green Native Expression, qui évite l’utilisation de solvants. Même engagement chez le groupe L’Occitane, qui limite le gaspillage énergétique en utilisant des procédés à froid pour fabriquer ses gels douches et ses shampooings, tandis que Phytomer, spécialiste de la cosmétique marine, emploie des procédés de transformation propres, comme l’extraction aqueuse, enzymatique ou encore au CO2 supercritique. Le groupe Clarins, lui, recourt depuis une dizaine d’années à des techniques issues de la chimie verte, notamment des ultra-sons qui permettent de raccourcir les temps de chauffage et de dépenser moins d’énergie. Des efforts communs au service d’une même ambition : offrir les meilleurs produits possibles, sans compromis sur la sécurité ni sur la sensorialité.

Le bio en questions

Grâce au développement de la chimie verte, les soins labellisés bio ont vu leur efficacité et leur sensorialité progresser jusqu’à égaler celles des marques traditionnelles. Avec leurs textures toujours plus fines et leurs performances prouvées, presque rien ne les différencie plus des produits classiques, dont ils parviennent aujourd’hui à reproduire les grandes réussites version végétale. Toutes les molécules anti-âge de référence (acide hyaluronique, rétinol, resvératrol...) existent en bio. Obtenus sans solvants ni auxiliaires de synthèse ou conservateurs, ils bénéficient en prime d’une fabrication respectueuse de l’environnement. Et comme les cellules végétales sont dix à cent fois plus concentrées en principes actifs que les extraits de plantes «simples», la biotechnologie permet aussi d’offrir une efficacité renforcée. Autre domaine longtemps dominé par la cosmétique classique, la formulation des crèmes solaires est désormais parfaite- ment maîtrisée par les biotechnologies, qui polluent beaucoup moins l’environnement. Une crème solaire bio est forcément élaborée avec des filtres minéraux (dioxyde de titane et/ou oxyde de zinc), des poudres qui ne pénètrent pas la peau mais réfléchissent les UV, ce qui réduit le risque d’allergie. Côté planète, ces soins ne contiennent pas les filtres chimiques (oxybenzone, octocrylène...) suspectés d’altérer les écosystèmes marins, mais certains utilisent encore des nanoparticules qui déséquilibrent leur microbiote.

Moralité: mieux vaut néanmoins opter pour un produit présentant une bonne résistance à l’eau, avec des filtres non hydrosolubles et non nanoparticulaires. De bonnes nouvelles pour les amateurs de soins bio qui ne doivent cependant pas perdre de vue l’aspect éthique, car bio ne signifie pas forcément équitable. Pour être considérés comme tels, les cosmétiques doivent répondre au cahier des charges d’organismes de certification tels que Fairtrade International, Fairtrade Federation ou Fair For Life. Ces labels garantissent que les matières premières utilisées ont été payées au juste prix et sont issues de cultures durables exploitées dans des conditions de travail éthiques. Surveillez les sigles pour consommer durable et responsable!

En eau trouble

L’eau peut représenter jusqu’à 90 % d’un produit cosmétique, auquel elle sert de solvant, mais elle ne relève pas d’une production agricole et ne peut donc pas être certifiée bio. Moralité : vu son pourcentage important dans les formules, privilégiez celles qui utilisent de l’eau florale, qui, elle, peut revendiquer une qualité biologique. On le veut !

So-Bio Étic réinvente le maquillage bio

Ça bouge côté maquillage où l’offre s’étoffe avec des produits pointus et maintenant accessibles, même en grandes surfaces !

Numéro 1 du maquillage green en grande distribution, So’Bio étic a ainsi entièrement repensé son catalogue. Au programme : 61 références reformulées et repackagées pour des couleurs encore plus vibrantes, des textures encore plus sensorielles et des emballages allégés, recyclables et fabriqués en France. Qui dit mieux ?

Fond de teint Teint Divin, 14,90 €. Rouge à lèvres satiné Pure Color Corail Lumière, 10,90 €. Mascara Audacieux, 13,90 €.

L'herbier de la beauté

La nature est une source inépuisable d’inspiration pour la cosmétique. Et pour cause : ses ingrédients ont fait leurs preuves et rassurent dans un contexte de défiance globale vis-à-vis de ceux issus de la synthèse et soupçonnés de toxicité. En bonus: une traçabilité accrue, garantie d’une parfaite transparence.

La Centella asiatica

Riche en molécules actives qu’elle utilise pour lutter contre le stress environnemental, cette plante, très utilisée en médecine indienne, est aussi réputée pour ses propriétés cicatrisantes.

1. Vitamin C Intensive Face Cream, Kat Burki, 115 € chez Oh My Cream !2. Sérum à la Centella pure, Dr Pierre Ricaud, 19,50 €.

L’aloe vera

Dotée de feuilles charnues qui dissimulent un gel cica- trisant ainsi qu’une réserve de vitamines, de minéraux et d’oligoéléments, c’est un véritable puits d’hydratation qui possède aussi d’incroyables pouvoirs réparateurs.

3. Savon corps et visage à l’aloe et à l’avocat, Forever Living, 7,15 €.

Le chanvre

Le cannabidiol qu’il contient est un super-antioxydant qui favorise le renouvellement cellulaire, nourrit et repulpe la peau. Quant à son huile, elle présente un ratio d’oméga 3 quarante fois supérieur à celui de l’argan.

@obemio27 @AshleyBeegan Are you asking how to be a ghostwriter?

— RobertRootes Tue Jul 20 21:47:25 +0000 2021

4. Crème anti-âge jour Lift + Bio, Diadermine, 10,60 €. 5. Elixir au cannabis Sativa, Les Urbaines, 29 €.

Le nopal ou figuier de Barbarie

Très efficace pour lutter contre les radicaux libres grâce à sa teneur en antioxydant, il contribue à maintenir les flux hydriques de l’épiderme, indispensables pour retarder l’apparition des rides.

6. Sérum Good Genes, Sunday Riley, 95 € chez Sephora. 7. Lait corps figue de Barbarie, Pure Greek Olive,Korres, 13,90 €.

L’immortelle

Cette petite fleur jaune qui ne se fane jamais possède de fabuleuses propriétés anti-âge grâce à son action régénérante et cicatrisante. Plébiscitée dans les soins cosmétiques, c’est l’immortelle de Corse qui possède la plus forte teneur en molécules actives.

8. La Crème insolite, Nucca, 52 €.9. Huile-en-Sérum Immortelle Reset Nuit, L’Occitane, 59 €.

Le chaga

Ce champignon parasite du bouleau s’épanouit sous des climats arctiques : riche en vitamines, en minéraux et en antioxydants, il est fermenté pour être intégré aux formules de soin et stimuler les défenses immu- nitaires de la peau.

10. Crème riche désaltérante Hydra Malva, Saeve, 24,75 €.

Lire aussi. Beauté bio : décryptage des produits naturels

Le maquillage vegan sort sa griffe

Militant, éthique, naturel, le maquillage végan a le vent en poupe. Depuis les vidéos chocs de l’association L214 et une prise de conscience généralisée concernant la souffrance animale, nous sommes en effet de plus en plus nombreuses à rechercher des cosmé- tiques engagés et plus respectueux du vivant et de l’environnement. « Être végan, c’est refuser toute utilisation du monde animal pour se nourrir, se vêtir, se soigner mais aussi se maquiller », explique Pascal Le Clech, cofondateur du site Véganie (veganie.com), spécialisé dans les cosmétiques. Exit donc la cire d’abeille – remplacée par des mélanges de cires végétales – ou la lanoline (une graisse ani- male utilisée pour son fort pouvoir émollient), troquée contre la veganoline, son équivalent d’origine végétale. Quant à l’acide hyaluronique, autrefois extrait des crêtes de coq, il est aujourd’hui obtenu grâce à un processus de fermentation bactérienne. Conséquence: un véritable casse- tête formulatoire et des références parfois complexes à composer, ce qui explique une offre de mascara encore assez pauvre ou une sous- représentation des rouges vifs qui pro- viennent en cosmé- tique classique de carapaces de cochenilles broyées. Heureusement, les labos planchent et par- viennent aujourd’hui à obte- nir des cires de plus en plus gainantes et des teintes à la fois fortes et lumineuses grâce à de savants cocktails de pigments

1. Palette de fards à paupières Lolita Por Vida, KVD Beauty, 49,90 €. 2. Vernis Brick red, Boho Green Make-up, 5,99 €. 3. Fond de teint Future Skin Cushion Skincare Foundation, Chantecaille, 136 €. 4. Rouge à lèvres N° 6 Rose d’hiver, Pomponne, 26 € sur pomponne-makeup.com. 5. Gel à sourcils Clear Brow Gel, Anastasia Beverly Hills, 29 €. 6. Soin teinté Stay Naked, Hydromaniac, Urban Decay, 34 €. 7. Rouge à lèvres mat 886, All Tigers, 22,80 €. 8. Fond de teint poudre 3 en 1 Born This Way, Too Faced, 35 € en exclusivité chez Sephora. 9. Rouge à lèvres liquide mat Paradise Dream Velvet Lip Mousse, Dear Dahlia, 25,50 €, en exclusivité aux Galeries Lafayette. 10. Mascara Lights, Camera, Lashes, Tarte, 27 € en exclusivité chez Sephora.

Végan ou cruelty free, quelle différence?

Le logo «végan» garantit un produit composé d’ingrédients végétaux et minéraux n’intégrant aucune substance d’origine animale. En revanche, un produit peut être « Cruelty Free » sans être végan, car si le label assure que le produit n’a pas été testé sur les animaux, il peut contenir des composants tels que le collagène de méduse, les produits de la ruche ou les dérivés de lait.

Les chèvres et les blaireaux aussi le valent bien !

En réponse à l’appel de la Peta, le groupe L’Oréal vient d’annoncer l’arrêt définitif de l’utilisation de poils d’animaux pour la fabrica- tion de ses pinceaux.

Garnier devient cruelty free

Tous les produits Garnier sont à présent mondialement approuvés par Cruelty Free International. Un engagement fort puisque si la Chine accepte l’importation de cosmétiques exemptés de ces tests sur les animaux, elle exige cependant un certificat de conformité aux bonnes pratiques de fabrication, en cours de mise en place.

Pour éviter les ingrédients d’origine animale, le plus simple reste de miser sur des marques véganes. Dans le doute, reportez-vous à la liste INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients), qui apparaît au dos du produit... et apprenez à la décrypter !

100% végan ?

CI 75470 ou guanine : c’est la dénomination chimique du carmin, ce colorant rouge vif obtenu à partir de la cochenille écrasée et qui sert à colorer les rougesà lèvres.

Mustela : désigne l’huile de vison. Serica ou Silk : la soie, on doit tuer les chenilles pour l’obtenir.

Collagène marin : protéine issue des cartilages et autres tissus conjonctifs d’animaux marins.

Kératine : on la retrouve dans les poils, les plumes, les cornes et la peau des animaux. Elle est employée comme agent lissant dans les soins capillaires.

Sodium tallowate (ou sel de suif saponifié) : désigne la graisse de bœuf ou de porc.

Chitosan : extrait de la carapace de crustacés.

Lire aussi.Les nouveaux gourous de la cosmétique

Pas toujours évident de se repérer dans la jungle des labels : pour différencier les cosmétiques formulés avec des ingrédients bio des produits seulement dits « naturels », suivez le guide.

Le label Ecocert

Cet organisme de contrôle et de certifi- cation français assure que 95 % mini- mum des ingrédients végétaux de la

formule sont issus de l’agriculture biologique et que 10 % minimum du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique. Il interdit certains ingrédients comme les OGM, les silicones, les parabènes, les parfums de synthèse ou les nano- particules, et impose des emballages biodégra- dables ou recyclables.

Le label Cosmébio

Son cahier des charges se révèle très

exigeant : 95 % des ingrédients utilisés doivent être d’origine naturelle et 20 % d’entre eux doivent provenir de l’agriculture biologique. 5 % des ingrédients peuvent donc être issus de la chimie mais il existe une liste noire que les fabricants doivent exclure : parfums de synthèse, phtalates ou encore huiles minérales.

Nature et Progrès

Créé en 1964 pour faire la promotion du bio, il a vu son cahier des charges s’étendre à la cosmétique en 1998. C’est le plus drastique de tous puisqu’il exige que

100 % des ingrédients soient issus de l’agricul- ture biologique (hormis l’eau, les minéraux ou les produits marins qui ne peuvent pas être certifiés). Les procédés de fabrication utilisés doivent être mécaniques ou issus de processus chimiques et physiques simples.

La Slow Cosmétique

« Notre label existe depuis 2013, explique Julien Kaibeck, son créateur. Il s’attache à la naturalité des cosmétiques qui le portent, il valide aussi la structure des entreprises qui fabriquent ces produits. Elles doivent être ancrées dans un artisanat local, engagées pour l’environnement et encourager une consommation raisonnable. »

Ils le sont déjà !

1. Petit pinceau paupières #20, LimeLife by Alcone, 18 €. 2. Foundation Brush 1402, Real Techniques, 10,99 €. 3. Pinceau blush biseauté, Bachca, 16 €. 4. Mr Right perfect powder brush, Too Faced, 37 €. 5. Pinceau Tapered Powder EcoTools 9,99 €. 6. Pinceau Teint Éclat Peau nue, The Body Shop, 17 €. 7. Pinceau Biggest Fan, Lush, 30 €. 8. Pinceau Lock-it Edge Foundation Brush, KVD Vegan Beauty, 33 €.

Le parfum se met au vert

Il souffle une odeur de soufre sur la parfumerie traditionnelle, accusée de renfermer des allergènes susceptibles d’agir comme des perturbateurs endocri- niens et des colorants comportant un risque cancérigène. Et si on passait au vert ? Formulées sans conservateurs, huiles minérales, parabens, phtalates ni agents fixateurs, les fragrances dites naturelles sont élaborées à partir d’une base d’alcool bio obtenue par fermentation du blé et privilégient l’utilisation d’huiles essentielles ainsi que des procédés d’extraction écologiques: pression à froid, vapeur d’eau ou extraction au CO2 supercritique, qui permet de recueillir une substance sans aucune trace de solvants ni de métaux lourds.

Mais si les jus naturels ont supprimé les molécules de synthèse de leurs formules pour privilégier le 100% végétal, ils se révèlent beaucoup plus compliqués à composer que leurs homologues classiques. Dans la parfumerie traditionnelle, les nez disposent de près de 5 000 matières premières pour élaborer leurs créations; un éventail réduit à seulement 500 pour la parfumerie naturelle, avec des ingrédients parfois dix fois plus coûteux que ceux issus de la chimie. De plus, certaines grandes familles, comme les hespéridés, sont plus difficiles à développer car les agrumes ne présentent par essence qu’une tenue de deux à quatre heures maximum sur la peau sans molécules de synthèse pour les fixer. En revanche, les boisés et les orientaux sont bien représentés en natu- rel car le vétiver, la vanille ou l’ylang-ylang font preuve d’une belle rémanence, et les nez savent aussi travailler jus dotés d’undes résines qui permettent de créer des sillage puissant. Et ils continuent à développer des conservateurs naturels, gages d’une meilleure stabilité de diffusion.

Les parfums naturels ont donc banni tous les actifs suspectés d’être des perturbateurs endocriniens, les muscs artificiels qui ne se dégradent pas dans l’environnement ou les colorants de synthèse. Mais l’effort durable ne s’arrête pas là. Côté packaging, ils misent sur l’écoconception, avec des flacons en verre recyclé et recyclable, idéalement rechargeables, des colles végé- tales et des cartons issus de forêts écogérées. La jeune marque Nout, seule maison de parfum de luxe française dont l’ensemble de la gamme est certifié bio, a ainsi fait des choix exigeants: pas de carton ni d’emballage plastique (chaque flacon est protégé par un pochon en coton non blanchi et bio fabriqué éthiquement), des étiquettes imprimées sur du papier 100% biodégra- dable ou recyclable certifié PEFC/FSC, du verre blanc, facilement recyclé, et des capots en bois issus de forêts françaises gérées durablement. Un exemple suivi depuis peu par la parfumerie traditionnelle avec, en fer de lance, la marque Rochas et son dernier-né, Girl, à 90 % d’ori- gine naturelle et agrémenté d’un extrait de néroli aux propriétés relaxantes. Son emballage? Un flacon com- posé de 40% de verre recyclé PCR issu de la collecte de verres ménagers, pour une production à empreinte carbone réduite de 9% et une consommation d’eau

4. Eau de parfum Une Verveine, Obvious, 110 € uniquement chez Sephora. 5. Eau de parfum 103, Bon Parfumeur, 38 €. 6. Eau de parfum Bois Impérial, Essential Parfums, 72,50 €. 7. Eau de parfum Davana Sauvage,Nout,165€surnoutparfums.com. 8. Eau de toilette RochasGirl, 89€. 9.Eau de parfum Doux Saphir, Aimée de Mars, 39€.10. Eau de parfum Vert désert,Virevolte, 75€ sur parfumsvirevolte.com.

Slolie, la dernière-née : le pouvoir des plantes

Cette gamme 100% naturels, végane et made in France, est la dernière-née des marques de soins. Par ses textures légères, et ses compositions à base d’huiles essentielles, Slolie a tous les atouts pour tonifier, purifier et apaiser votre peau. La marque s’engage avec Reforest’Action pour que chaque achat d’un produit corresponde à un arbre planté.